这是一个古朴而繁琐的过程，每一种原材料的选取和比例都要求极其精准。商业化的品牌这一块也许可以稍微节约一些时间和功夫，但沙龙香大多愿意标榜自己是传统的调香方式。任何手工产品在规模量产的时代，都是奢侈的。
研发阶段的调香之外，进一步的生产和测试也意味着烧钱，这是规模化的成熟品牌，也就是大厂才有能力做的事情。
知乎用户执萍翼从制药角度解释了成本的出处：生产工艺和质量检验要达标，所使用的设备和检测手段自然也要烧钱：比如生产要自动化流水线，部分厂房要达到GMP标准。
这就是为什么小型代工厂很难做出实力过硬的香水，代工党对高端精品香水价格的指责，缺乏了对研发、测试和生产过程的考虑。
04
一个新兴香水产地该如何崛起
理解了香水的价格组成，就很容易明白，香水真正的贵，还是在于成熟品牌的质量保证、香味创意和品牌溢价。
这就解释了文章一开始所说的触香心理，它更像是一层被包裹的珠光宝盒，而你拥有了打开匣盖的钥匙。
根据智研咨询的数据，在总规模接近300亿的中国香水市场，欧美香氛品牌表现出了极为强势的占据地位。尽管中国香水市场创业者众，但定位和定价都集中于中低端，还不能真正撬动欧美集团稳固的城墙。
在新中国的香水历史上，最早与法国合资组建的专业香水公司南京巴黎贝丽丝创立于1988年2月，尽管拥有贝丽丝PARIZINO、望ONE等多个香水品牌，但一直在年轻人群体里没什么水花。
而后期的香水赛道里，鲜有种子选手跑出来。「气味图书馆」倒是以香水起家的，但后期向家居、个护领域拓展，并未在香水这一品类上达成深耕，新锐香水品牌AROMAG创始人曾鸿认为，这是「市场上还没有形成有高度品牌认知的国内香水品牌」的原因之一。
如果曾鸿有机会当面和气味图书馆的创始人娄楠石对话，他或许可以听到对方的另一种想法。
娄楠石走的是弯道路线，侧面战场。她认为香水市场有前景但短期内不会有明显增长。而如果以香为引子，打造一款嗅觉品牌，用包括精油、蜡烛、护手霜在内的香氛产品形成交叉而分离的矩阵用户体系，或许是侧面赢过欧美大牌的最佳策略。
但更多的国内香水创业者，决定从高端香水线上正面突围。
在今年的美博会上，关于香水的话题讨论里，行业参与者几乎一致同意，国产香水需要有瞄准高端的意识，通过品牌高溢价在香水市场中突围。
从零开始的新创品牌打响名气没有那么容易，供应链上的被动也让生产难上加难。
评香师摸摸谢举了个例子。
「现实的情况是，如果我想做一支售价50块的香水，国内可能有1000家工厂都可以，但如果想做一支1000块钱的香水，想要香水瓶子和喷头（喷雾的细腻程度）达到国际一线的精细，在国内能做的供应商可能不到5家。」
即使找到这样的优质供应商，产能也是问题。
香水品牌时光馥创始人傅杰妮也谈到一个起订量的问题。目前部分国内香水工厂的确是在为国际一线品牌代工，但这部分有工艺的工厂却很难分出产能来留给新创品牌。
这个很好理解。
一个工厂全年的产能是有限的，而且产能大多也是根据已经接到的大牌订单早就调整好了，很难切割出来一部分给新人。这和特斯拉没法量产是一个道理，所以马斯克要来中国建工厂。
对想要高端突围的香水人而言，不仅要面对供应链上的被动，还要背负整个行业的骂名。
从香水生产制造商逐利的角度，一款大牌香出来，马上就有味道相仿的平替出现。香水的供应链反馈比起其他行业算快的，价格低廉的香水马上就会挤占一部分市场。而国产香水也很容易在此过程中被扣上「抄袭」的帽子。
而前面也提到了，一个好的调香师培养漫长。但我国大陆地区唯一在本科阶段开设香料香精技术与工程专业的院校，仅有上海应用技术大学一所。
从更上游的原料来看，香料香精广泛应用于化妆品与洗涤用品、食品、纺织、皮革和造纸等，在全球近6000种香料中，我国自主研发不足10%，尤其是高端产品80%以上依赖进口。而对于广泛使用的香茅、柠檬味香精原料，竞争激烈又使得原料商不断压价。
而不够透明的香精业态，对独立调香师来说，又是一层打击。
在这样的循环里，中国香水业发展的车头很难被拽动。一方面，下游的消费者缺乏对国产品牌的信任，另一方面，上游供应链和品牌之间都在暗暗承压。
矛盾一天不解决，世界就很难认可Made in China的香水。
如同世界对法国香水的认可一样，一个好的香水原产地形象，需要整个产业链上的每一个环节上有认真做事的人和认真对待的态度，用背后的底线和尊严去支撑整个品类。
这才是中国作为一个新兴香水产地崛起的症结所在。
不过，乐观者也给出了自己的判断。
天津双马香精CEO冯天乐认为，在未来10年到15年中，在中国消费市场成为全球最大的香氛市场的过程里，西方品牌会是一个很重要的助推器，不必为他们的强势过分担忧。
05
情感封箱和记忆打包
多份行业报告指出，国内香水行业的市场规模，将在2020年达到300亿元，预计2024年达到500亿元。
这个广阔市场让众多海外归来的香水从业者，都希望在某个具体的品牌上种下自己的理想。
一名独立调香师告诉吴怼怼工作室，在法国学习时，了解到几乎所有的名贵天然原料都来自于环地中海和过去的法属殖民区，但中国明明有着悠久的用香历史和东方原料，但在大牌里几乎不见踪影。
这显然是留给国内香水的机会，「中国味」很可能会撕开一个重要的口子。
目前，高端香水市场出现了一款引用中国传统徽墨气味入香的「松烟黛墨」，这款香水的调香师Frank Voelkl是沙龙香Le Labo的专属调香师之一，著名的The Noir 29就出自他手。
而在更隐秘的情感连接里，一款「凉白开」香水也逐渐成为消费者的心头好。品牌方透露，这款香味的灵感来源于20年前中国家庭用铝壶烧水的情景与味道，这也是很多80、90后的童年记忆。
人的一生里，有很多刻骨铭心的记忆。很多时候我们很难记住那些场景到底来过了哪些人，发生了什么事，却真切地记得那些场景里闻过的味道。
同理，闻到某种特殊的味道，我们就能重温那个场景，这就是所谓的普鲁斯特效应。
法国作家马萨尔.普鲁特斯在小说《追忆似水年华》中有过具体的描述：主人公把玛德莲蛋糕浸泡在红茶里，一口气吃下，而后清晰地回忆起儿时过往的家，家附近的道路和小镇。
而香水实实在在地让某个场景的记忆和感受，被打包和封存在精致的瓶瓶罐罐里，让一瞬间的定格拉长成永恒。
从某种角度而言，闻香属于嗅觉。在人体五感里，它是唯一不需要经过大脑信息系统处理，而直接到达皮质层的一种感受。而人们的这种芬芳迷恋，从理论上来说更偏向于一种动物本能。
在关于两性关系的描摹和讨论里，香水无数次被冠以指代性的隐喻符号，在各类优雅而高级的镜头、文字、油画里反复出现。
而费洛蒙效应也证明了，人们对芬芳的迷恋，几乎很难克制。它让人遐想，也让人沉迷。
爱马仕首位御用调香师让-克罗德.艾列纳在《调香师日记》写道，香水对自己而言，是一种情绪。而他梦想的香水诗意盎然，好比在熟悉之中捕捉未知的俳句家「不期然里蓦忽的欢喜若狂」。从这些跳脱而浪漫的描写里，我们仍然能窥见调香师的底色，好像更接近一名灵魂诗人。
坦白而言，比起视听艺术，香水几乎是艺术领域里最抽象感性的一个门类。它更能传递情感，表达感受。
但在商业逻辑的运转脚本里，艺术价值总要暂时搁置。
从娇兰三世横空出世，到香奈儿5号成为女性之香，从大牌商业香横行到小众沙龙香崛起，及至如今国产香水的高端突围，在芬芳迷恋的世界里，品牌总是给消费者制造了无数个购买香水的理由。
世间的矛盾共生太多，艺术和商业一样没有分界线。
就像赞美香水艺术价值的吟唱者看不起香水投机者的粗鄙审美，而赚得满盆金钵的生意人才能让最冷门香收获最高的赞美。对于工作社畜和都市丽人之间反复横跳的消费者来说，不管是出于喜欢还是体面，欲望还是幻想，备着一款香水，在所难免。
参考文献
1. [日]榎木雄作《你不懂香水》，译者葛培媛，2018.8 江苏凤凰文艺出版社
2. [法]让-克罗德.艾列纳《调香师日记》，译者张乔玟，2017.11 中信出版社
3. [意] 卢卡.图林 [美]塔妮娅·桑切茨《香水指南》，译者万之逸，2013.5，南海出版公司
感谢知乎用户执萍翼和Rita W的观点解读。